Enlace Judío- El árido territorio que produce un vino “afrutado pero no mermelado”; los viñedos del Néguev se unen con la esperanza de ser reconocidos como una denominación formal, publicó The Times of Israel.
No llueve mucho en el desierto de Néguev, con menos de 300 milímetros de precipitación en un año promedio. Sin embargo, esa falta de agua crea una uva afrutada, relativamente sin vinagre, ligera en taninos y fácil de beber.
¿Quién sabe?
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Los antiguos nabateos lo hicieron. Por lo que sabemos, los primeros nómadas árabes fueron los primeros en cultivar uvas en terrazas de cultivo junto a los lechos de ríos secos, elaborando vino con sus cosechas.
Ahora es la misma textura seca y arenosa del suelo del Néguev, las ubicaciones de los lechos de los ríos y las precipitaciones limitadas las que han ayudado a crear lo que puede ser la región vitivinícola más impulsada por el territorio en Israel.
“Debido a que es muy, muy seco en el Néguev, crea uvas que son muy diferentes a las de cualquier otro lugar”, dijo el guía de vinos y sommelier Guy Haran. “No solo es diferente de Israel, es diferente de cualquier otro lugar del mundo. Eso crea singularidad”.
Los israelíes han estado elaborando vino durante décadas, pero sus productos no pueden competir con los elaborados en Francia, Italia o California en calidad, ni pueden igualar el valor de los vinos sudamericanos, sudafricanos y australianos.
“El único lugar en el que realmente podemos competir es si creamos nuestro propio estilo, algo que nadie más puede ofrecer, algo único”, dijo Haran, quien fundó Vinspiration, una empresa de turismo del vino israelí.
Los vinos del desierto de Náguev
Los viñedos del Néguev ahora se están uniendo para buscar un título al Néguev, que otorgaría el reconocimiento oficial del Néguev como una región productora de vino distinta de Israel. Agosto de 2020 trajo una declaración de la denominación de Judea, la primera región vinícola oficial de Israel.
Su guía en el proceso es Haran, que está trabajando con Merage Foundation Israel, una filantropía familiar con sede en los EE. UU. que apoya los esfuerzos para aprovechar al máximo el potencial turístico del Néguev, un área que sigue estando escasamente poblada y donde el desarrollo a menudo ha quedado rezagado con respecto al centro del país.
Si bien el centro de la vinicultura israelí siempre ha estado en el verde norte, en los últimos años han aparecido más y más viñedos y viticultores en todo el Néguev, aprovechando el terruño único y el aire seco de la región.
Ahora hay más de 30 viñedos en el desierto de Néguev, más incluso que en los Altos del Golán, ricos en agua, con más de mil dunams (247 acres) de viñedos plantados, dijo Haran. Muchos son establecimientos más pequeños que venden las uvas que cultivan a bodegas industriales más grandes, o que elaboran su propia pequeña serie de vinos. Él estima la adición de otras 10 bodegas en el Néguev en el próximo año.
“Toda la singularidad de este lugar es la calidad. No tengo la cantidad”, dijo el vinicultor Eran Raz, cuya bodega Nana se encuentra en lo profundo del desierto. Nana, una de las bodegas más grandes del Néguev, produce 45 mil botellas al año; y planea aumentar la producción a 80 mil botellas este año.
Con cada cosecha, dijo Raz, los vinos tienen diferentes sabores y tonos. Ha estado experimentando con nuevas especies de uvas para Nana’s Chardonnay, Chenin Blanc, un rosado elaborado con uvas Garnacha y una mezcla llamada “Tethys” con aromas de bayas y pino.
“Todavía estamos aprendiendo sobre los vinos del desierto”, dijo Haran. Los describió como “afrutados pero no mermelada”.
Pocas uvas, pero de calidad
Mientras que los conocedores han hablado sobre el desarrollo de regiones productoras de vino en áreas que alguna vez fueron demasiado frías para soportar las uvas como un lado positivo del cambio climático, Raz descubrió que las áreas que alguna vez se consideraron demasiado cálidas para cultivar uvas también pueden producir un vino excelente.
“Los turistas vienen aquí y beben nuestro vino y simplemente no pueden creer que aquí en el desierto estemos haciendo este tipo de vino”, dijo Raz. “¡¿En este desierto abandonado por Dios?!”
Hay ventajas en la escasez.
En el Golán, las uvas a menudo se las arreglan con el agua que les proporciona el cielo. En el Néguev, por el contrario, Raz puede controlar estrictamente la cantidad de agua que reciben. Al mantener las vides sedientas, descubrió que puede crear una uva más sabrosa que conserva su color fuerte.
“El año pasado, no tuve muchas uvas cabernet, pero las que tuve fueron geniales”, dijo. “Eso es lo que me interesa”.
Cerca de allí, Carmey Avdat produce solo 6 mil botellas al año de 25 dunams (6 acres) de viñedos de Néguev. La bodega embotella un Cabernet Sauvignon y un Merlot, además de un rosado joven y un tinto ligero llamado Somek.
Entre los huéspedes que se han alojado en las pintorescas cabañas en forma de barril de Carmey Avdat se encuentran los visitantes franceses de Burdeos, que se sorprendieron con el Cabernet y el Merlot locales, dijo Eyal Izrael, propietario y enólogo de Carmey Avdat.
“Los asombra porque es muy diferente de lo que conocen en casa”, dijo.
Lucha contra la temperatura
Izrael también elabora vinos blancos; una nueva incorporación a la escena del vino israelí que resultará especialmente refrescante en el largo y caluroso verano cuando se requiere una copa fría.
“Es muy extremo aquí, pero si eres cuidadoso y específico, tendrás buenos resultados”, dijo Izrael.
Otro vinicultor del barrio, Tsur Shezaf, elabora 5 mil botellas de vinos naturales —Chardonnay, Chenin Blanc y Syrah— que oficialmente no se consideran orgánicos aunque son “más que orgánicos”, dijo.
Sus uvas se consideran las mejores de la región, alardeó Shezaf, enólogo autodidacta, escritor de viajes, activista y autor de ficción que se mudó al Néguev desde Jaffa. No rocía sus uvas, sino que las alimenta con compost y las riega con lluvia y agua de inundación del desierto.
“Mi historia es diferente a las demás”, dijo Shezaf, refiriéndose a sus vecinos más cercanos. “No mucha gente aquí hace las cosas como yo. A algunas personas les tomó un tiempo entenderme; pensaron que estaba loco”.
Probablemente hay cuatro o cinco regiones vitivinícolas distintas dentro del Néguev, dijo Haran. Uno es el altiplano al oeste de Mitzpe Ramon, donde se encuentran Shezaf y Nana. La elevación en esa área significa que a veces puede nevar, algo que Haran recuerda del entrenamiento de su oficial militar en el área.
Los extremos del desierto a menudo se pueden sentir agudamente en el sabor de las uvas. Mientras que el Chenin Blanc de Nana no se ve afectado por el calor en absoluto, el Cabernet, que Raz llama su “caballo de batalla”, se vuelve más audaz, más afrutado y más alcohólico a medida que sube el mercurio.
“No puedo luchar con (la temperatura), así que si quiero vino tinto, tengo que trabajar con lo que tengo”, dijo.
Ha luchado duro.
Desierto y un viñedo
Nana Estate Winery, situada a unos 25 kilómetros de la frontera con Egipto, fue elegida por Raz y su esposa y socia comercial, Shachar Raz, por su ubicación, a 800 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de la región. Muros bajos de piedra salpican el paisaje, recordatorios visibles de granjas y terrazas agrícolas activas aquí unos 2 mil años antes.
“Aquí no había nada. Empezaba de la nada, sin agua, sin líneas telefónicas”, dijo Raz.
La seguridad también resultó ser un problema. El viñedo está ubicado a lo largo de una supuesta ruta de contrabando de drogas desde la frontera utilizada por los beduinos locales, y las bandas criminales a veces arrancaban sus plántulas por la noche, dijo Raz.
Perseveró, a menudo durmiendo en su viñedo, mientras que su esposa e hijos (ahora tienen seis) se quedaron en casa en las cercanías de Mitzpe Ramon. Lucharon durante esos primeros años, pero se mantuvieron a flote gracias a trabajos paralelos que consultaron con otras bodegas incipientes en el área que recurrieron a Raz por su experiencia agrícola.
Hoy, Nana tiene una de las operaciones de cultivo de uva más grandes del Néguev, con 160 dunams (casi 40 acres) de viñedos. Se dice que la bodega Ramat Néguev en Kadesh Barnea tiene las propiedades de viñedos más extensas del Néguev.
Algunos aumentan sus negocios con agroturismo, como el bed and breakfast rústico de Carmey Avdat.
“El vino y los viñedos son una puerta de entrada a todo lo relacionado con el turismo”, dijo Nicole Hod Satro, directora ejecutiva de la Fundación Merage con sede en Israel. “Se trata de ver desierto, desierto, desierto y luego, de repente, un viñedo verde”.
No hay fórmula secreta, solo apertura
Haran y Hod Satro han estado presentando a las bodegas concursos y exhibiciones de vinos, viajando con algunos de ellos para experimentar las regiones vinícolas de Italia (aunque muchos de los viticultores locales ven a Australia y Nueva Zelanda como una aproximación más cercana a sus viñedos del desierto), y sentando las bases las bases para la denominación Néguev, que la convertirá en una región vitivinícola legalmente protegida, al igual que Borgoña o Napa.
Este grupo de viticultores de Néguev está abierto a unirse y beneficiarse de los esfuerzos de Merage, pero en última instancia, son un equipo idiosincrático. Muchos en la comunidad vagamente afiliada de granjeros y vinicultores individuales y aislados no se habían conocido antes de que Haran los reuniera cuando planearon la elaboración del vino en las salvajes llanuras desérticas del Néguev.
Pero incluso antes de que apareciera Harán, la competencia era menos que feroz. Raz, quien inicialmente fue contratado como consultor por algunas de las otras bodegas de la región, y otros productores se mantienen en contacto a través de WhatsApp, conversando sobre quién está pidiendo fertilizante o si alguien se dirige a Beersheba, la gran ciudad más cercana.
“La gente que hace vino no guarda la información cerca de su pecho”, dijo Izrael de Carmey Avdat. “Llevas una botella de tu vino cuando visitas a tu vecino, no hay una fórmula secreta. Hay una apertura para hablar de las cosas”.
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